Грузия - Страна открытых дверей...

Гостеприимная, солнечная, щедрая. Первый престол Богородицы. Страна застольных песен, солнца и гор. Что еще добавить к этим определениям, без которых не обходится ни один туристический сайт, посвященный Грузии?

Для того чтобы найти другие слова, надо ехать сюда, когда трава еще не выросла, деревья не зацвели и еще ничего не благоухает, идет дождь и солнце не светит. И цветовая гамма, как в нашей полосе, серая и немного грустная, и ничто не отвлекает на временные красоты – майские ароматы, летнюю буйную зелень, сентябрьскую прелесть увядающей природы. В Грузию надо ехать, когда в природе и туристическом бизнесе перерыв, когда лыжные курорты закрыты, а черноморские еще только готовятся к открытию.

Впрочем, однажды остановил меня запах цветущей ткемали рядом с деревцем, полным белых цветочков, которые окружали висящие в воздухе пчелы. И еще видела на деревьях, название которых не знаю, желтые пушистые комочки. И снег тоже лежал, но это если добираться в Грузию, как я, – по Военно-Грузинской дороге.

Я проехала по ней дважды, потратив благодаря лоукосту «Победа» на перелет от Москвы до Владикавказа, туда и обратно, всего 4080 рублей. На такси и маршрутках добиралась я из аэропорта до российско-грузинской границы, потом почти четыре часа – через снежный перевал. Вид растянувшихся на километры фур дополнял общую картину места, где все решает стихия. Если ночью выпал снег, дальнобойщики часами ждут, пока дорогу посыпают песком. А уж когда с гор сходит снег, стоять приходится не один день. Легковые машины ездят, но на некоторых участках со скоростью 15 км в час, что для меня обернулось благом – все эти четыре часа я рассматривала потрясающие виды. Безусловно, Грузия – страна гор.

В гостеприимности и отзывчивости людей убедилась тоже в первый же день своего путешествия. Водитель такси не только довез до гестхауза, преду­смотрительно забронированного на Booking, но вместе со мной принялся отыскивать нужную мне дверь. Мы заходили во дворы, заглядывали в подъезды, но архитектура старых домов довольно причудлива, а вывесок нет. Так и не найдя нужную дверь, неожиданный помощник попросил продавщицу из соседнего магазина дать свой телефон, чтобы позвонить моей хозяйке – его телефон был разряжен, а я еще не успела обзавестись местной сим-картой. Она не увидела в его просьбе ничего странного, и через несколько минут Нано стояла рядом с нами. Только тогда водитель сел в свою машину, а продавщица, к которой приходилось обращаться с подобной просьбой еще раз, объяснила просто: «У нас так принято». 

В четырехместном гестхаусе, устроенном в большой квартире, были кухня, зал метров на 30, фойе и две туалетные комнаты с ванной. Нано показала балкон, откуда можно озирать стык трех улиц, образовавших маленькую площадь. Когда я уезжала в Боржоми, Нано предложила мне оставить ключ под ковриком. Вернувшись через три дня, ключ я нашла там же, под ковриком. С таким же легкомыслием она предложила мне деньги за проживание оставить на тумбочке. 

Вообще, надо сказать, беспечность удивительная! На дверях подъездов нет кодовых замков, в магазинах не видно охранников, на вокзалах не надо продираться через кордоны турникетов и людей в форменной одежде, любой человек может запросто выйти на перрон. А в Боржоми вообще нет забора – за зданием вокзала, выполняющего также функции ресторана, сразу открываются линии железной дороги.

Я знаю, как хочу назвать столицу Грузии – городом открытых дверей. 

Чтобы увидеть сразу весь город, или почти весь, надо подняться на Мтацминду. На гребне этой горы сохранилась крепость Нарикала, построенная в IV веке. Но еще больше меня впечатлила открывшаяся картина города. От вида ночного Тбилиси просто захватывало дух. Казалось, под ногами – усыпанное звездами черное небо. 

Днем можно долго вглядываться сверху в обширный район Старого города, расположенного по обоим берегам Куры. Он занимает примерно ту территорию, на которой располагался Тифлис в XII веке.

Видны улица Руставели, которую я не раз прошла вдоль и поперек, драматический театр, где мне довелось побывать на премьере музыкальной поэмы Пьера Булеза на стихи Рене Шара «Молоток без мастера».

Плохо просматриваются сверху не только милые бронзовые фигурки, установленные вдоль главной улицы Тбилиси, но и многочисленные памятники. Взгляд останавливается на выдающихся строениях, например, здании причудливой архитектуры, о назначении которого, если не знать, никогда в жизни не догадаешься. Под крышей, выполненной в форме огромных белых лепестков, оказывается, не Дворец пионеров, а Министерство юстиции.

Рядом с театром оперы и балета расположена Георгиевская церковь. Входишь и сразу поднимаешь глаза вверх – к лику Богоматери, написанному в наивной и трогательной манере, напоминающей о самом знаменитом грузинском художнике Пиросмани.

Удивила своим необычным видом одна икона, которая находится у самого алтаря. На ней изображен мужчина в светском светлом костюме. Это выдающийся общественный деятель, поэт, писатель Илья Чавчавадзе, которого называли отцом нации, некоронованным царем Грузии. В 1987 году, спустя 80 лет после его смерти, Священный синод ГПЦ причислил его к лику святых как Илию Праведного.

Мне не удалось побывать в знаменитых серных банях, я не поднималась по канатной дороге, не узнала грузинскую кухню, ела в основном хачапури, настолько вкусные, что они были главным пунктом в моем пропитании.

Не посетила и вечер, посвященный Мандельштаму, – «Мне Тифлис горбатый снится», и не получила в подарок книгу о поэте из серии «Русские в Грузии», потому что он прошел в Грибоедовском театре за несколько дней до моего приезда.

И театр Резо Габриадзе, увы, был на гастролях, и в винных турах я не приняла участие. Но зато я посмотрела оперу «Абессалом и Этери»! Мне неожиданно повезло, ведь театр оперы и балета долго находился в состоянии ремонта и открылся незадолго до моего путешествия, и, кстати, именно этим произведением. В его основе лежало средневековое сказание, которого я не знала, звучали стихи Шота Руставели и Ильи Чавчавадзе, язык которых я не понимала. Но музыка, очень высокий уровень режиссуры, отличный оркестр и невероятно красивые голоса, да и сам пятиярусный зал – все было великолепно, и я вместе со всеми кричала «Браво!». Опера стала одним из самых сильных впечатлений от моей поездки. 

На следующий день я по совету бывалых туристов села в маршрутку и поехала в Мцхету, город, который называют Вторым Иерусалимом. Такого количества святых и культовых мест, как в Мцхете, нет больше во всей Грузии. Первые упоминания о древнейшей столице Грузии относятся ко второй половине I тысячелетия до н. э., когда возникло государство Иверия. Зная об этом, особенно удивляешься его чрезвычайно ухоженным видом. 

Но главным впечатлением для меня стал не результат грамотно проведенных восстановительных работ, а Джвари, храм VII века. Он возвышается на вершине горы, там, где воздвигла крест святая равноапостольная Нина, напротив места, «где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры». Именно здесь и проходили события, описанные Лермонтовым в «Мцыри». Этот архитектурный шедевр первым в Грузии признан памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Чтобы познакомиться с ним поближе, а заодно и оглядеть окрестности, люди стремятся наверх. Если ехать туда не на такси, как делают многие туристы, а рискнуть подняться пешком, на подступах к монастырю можно увидеть источник и познакомиться с интересным человеком. Его зовут Александр, он живет тут же в маленькой хибарке девять лет и всем, кто случайно и или специально к нему пришел, рассказывает о чудесных свойствах воды и предлагает взять ее с собой. Как рассказал отшельник, эта чудесная вода помогает решить проблему бесплодия. Ради нее и приезжают сюда из разных стран паломники, которые мечтают родить ребенка. Александр сказал, что итогом его девятилетней жизни стали 200 писем от благодарных людей, которым чудесная вода подарила счастье материнства и отцовства. 

Эта вода, действительно необычная, очень мягкая и вкусная, придала мне сил. Признаться, если бы не мой случайный попутчик, молодой путешественник из Молдавии, вряд ли я предприняла бы такое трудное восхождение. Как уверяли предлагавшие свои услуги таксисты, преодолеть это расстояние нелегко. Но мне это удалось, в том числе благодаря энергии и доброте моего спутника, который нес мой барабан доул, приобретенный в Мцхете, а иногда и почти тащил меня за руку вверх.

Человек, который подвез нас на обратном пути, отказался брать деньги за проезд, дав исчерпывающее объяснение: «Это Грузия!»

Тем, кто собирается побывать в этой стране, надо быть готовым к тому, что на всех информационных листках в музеях и на улицах вообще все надписи сделаны на грузинском языке и только в некоторых местах дублируются на английском. Русский язык практически ушел, оставшись на редких табличках в названиях некоторых улиц как память от прежних времен. Родные для себя слова россияне могут увидеть еще в Национальной галерее, в залах, где вывешены картины Пиросмани. Иногда на полотнах, где-то на заднем плане, проступает трактир, а на нем слова «Пиво холодный» и «Не уезжай мой голубчик» (именно так!).

ГЛАВНОЕ  ●  НОВОСТИ ГРУЗИИ  ●  ТУРИЗМ